Olá pessoal! Já faz muito tempo que estou aqui ...
Nas primeiras linhas, o Capitão Óbvio quer dizer que um análogo completo de nossa multicooker está lançando o TEFAL.
Sim, esta é uma nova geração com gadgets bluetooth, mas a presença ou ausência do bluetooth não afeta o sabor da sopa e o tempo de cozimento da paleta de cordeiro.
Portanto, pesquise na Internet a combinação das palavras "TEFAL Cook4me" - muitas receitas e vídeos. Even, KMK, mais do que nos dias da Mulinex.
Em segundo lugar, após 4 anos de uso diário (trigo sarraceno com queijo cottage pela manhã durante a semana de trabalho contribui muito para a observância do equilíbrio de suporte à perda de peso do BZHU, e nos fins de semana - todos os tipos de guloseimas que tornam necessário observar o equilíbrio de emagrecimento do BZHU) o codificador começou a falhar (sinônimo - o valcoder; o que giramos e no que clicamos em "OK"). É assim: você o torce e ele reage inibido. Pula cliques. A paciência (em meio ano ...) finalmente acabou, e eu desmontei, limpei, montei o aparelho. E agora tudo funciona "como em uma loja" novamente. Mas, claro, é aconselhável não limpar o codificador, mas substituí-lo.O item custa de 120 a 240 rublos (dependendo da ganância do vendedor. Preço de atacado da Digi-Key $ 1,28. "Um dólar e meio, Karl! Um dólar e meio!").
Não há marcações na peça, mas a julgar pela aparência, dimensões e estrutura interna, esta peça foi feita pela BOURNS, um codificador tipo PEC12R-4120F-S0012
você também pode usar PEC12R-3120F-S0012.
Se o seu codificador começar a apresentar falhas, é melhor comprar / solicitar um novo com antecedência. Enquanto sua paciência está se esgotando, ele simplesmente chegará.
NÃO TENTE acessar o botão através da "face" do nosso alienígena - a face prateada, o painel frontal e o botão do botão podem ser removidos SOMENTE por dentro.
Não vou fazer uma reportagem fotográfica [ainda], tudo é tão simples como uma laranja. Qualquer dona de casa que tenha um ferro de solda (de preferência 40 watts), uma chave de fenda Phillips (# 1, mas # 2 também é possível), pinças, cotonetes, um palito e um pouco de acetona pode fazer essa tarefa.
Acredita-se que o ferro de solda seja equipado com solda, fluxo (RMA-223, LTI-120, SKF, colofônia moída dissolvida em álcool ou simplesmente colofônia - estão listados em ordem decrescente de preferência). A presença de uma trança para soldar peças de placas de circuito impresso é muito apreciada - isso simplificará muito a remoção do botão para limpeza / substituição. Seria muito bom ter graxa de silicone para lubrificar os contatos elétricos móveis (você pode borrifar. Bem, você lubrifica as vedações de borracha em janelas de plástico com silicone toda primavera e outono?), Ou vaselina técnica (mas o WD-40 é totalmente inadequado! , uma vaselina cosmética com perfume vai ...).
DICA # 1: No processo de desmontagem, tire uma foto (pelo menos no seu telefone). No caso de você acidentalmente puxar um conector (até mesmo Nekrasov escreveu que as donas de casa nas aldeias russas são OGO-GO!) - você saberá de onde ele veio e para onde deve ser encaminhado.
SUGESTÃO 2: Pegue algo como uma bandeja para congelar cubos de gelo e coloque os parafusos removidos em diferentes estágios de desmontagem nas células dessa bandeja, da esquerda para a direita de acordo com o estágio - para não confundir qual parafuso deve ser apertado onde durante a montagem.
DICA # 3: Uma dona de casa pode sempre armar o dono de uma casa (ou até mesmo uma selvagem) para trabalhar, prometendo algo saboroso de uma multicozinha consertada. Bajulação, chantagem e até mesmo (especialmente se a dona de casa for OGO-GO!) Ameaças diretas também são boas.
Desconecte o cabo de alimentação, remova o receptor de condensado, remova a tigela, feche a tampa.
Estendemos uma toalha sobre a mesa e colocamos nosso "alien" nela, de baixo para cima.
Desparafusamos e retiramos um único parafuso visível; do lado do parafuso, puxamos e retiramos o fundo da treliça - é flexível, apenas puxamos "com cuidado, mas com firmeza" - ele se dobrará onde precisa estar.
Desparafuse e remova os dois pequenos parafusos que prendem a "calha" com o PCB.
Desaparafusamos os dois parafusos grandes que prendem as buchas de borracha e os removemos junto com as buchas.
A "calha" com a placa de circuito impresso pode ser removida da borda da caixa para o meio e para cima.
Existem três conectores na placa, apenas desconecte o grande e branco. Mas é mais fácil - todos os três. São conectores MUITO duráveis (tipo JST) e, se não houve defeito de fábrica durante a instalação, simplesmente não é realista danificá-los, mesmo se você apenas puxar os fios. E não tocamos nos três fios de alimentação (azul, vermelho e preto) do outro lado da placa, pois eles não interferem em nada.
Nós puxamos a parte inferior do corpo para cima um centímetro por um e meio ou dois. É conveniente apoiar os polegares na parte inferior de metal e, com o resto dos dedos, puxar as bordas do gabinete para cima.
Agora você pode remover a face prateada e puxar o cabo de fita com um grande conector branco.
Colocamos a multicooker de lado.
Coloque um rosto prateado na toalha - virado para baixo.
Desaparafusamos e retiramos 7 parafusos, retiramos e colocamos de lado o painel que eles prendem.
Tiramos fotos, retiramos os cabos do cabo dos grampos do gabinete, movemos o conector grande da placa para o lado, colocamos o cabo de lado.
Retiramos o pequeno conector do mesmo lado.
Desparafuse e remova os três parafusos que prendem a caixa do controlador.
Retiramos a caixa de plástico com o controlador, passando o cabo de fios que vai para algum lugar e o conector no orifício de onde saíram. Colocamos o case com o controlador de lado.
Aperte suavemente os suportes de borracha do tweeter com uma pinça de baixo para cima (isso é melhor do que puxar de cima!). O squeaker está pendurado nos fios.
Desparafuse e remova os dois parafusos que prendem a placa do botão.
Puxe suavemente a placa com o botão em nossa direção, puxando o eixo para fora do botão "OK".
VOCÊ FEZ ISSO!!! A placa com o botão está em suas mãos.
O rosto pode ser entregue a familiares entusiasmados para uma lavagem importante. Enquanto você estiver soldando, ele simplesmente secará. Ao mesmo tempo, é aconselhável desengatar cuidadosamente as travas, separar o painel frontal da caixa prateada (neste caso, a alça "OK" será liberada assim, sem esforço, como um bônus) e remover o botão "Cancelar " botão.
Solde o botão antigo. Os orifícios no PCB são grandes; Se você não poupar o fluxo, a solda se acumulará facilmente na trança e o botão literalmente cairá da placa. Se qualquer coisa - procure na rede por instruções sobre como usar a trança ("pavio de solda como usar").
Se não houver um novo botão, desmonte e limpe o antigo:
- Com um cotonete embebido em acetona, lave o fluxo do corpo e os contatos do botão, para não manchar seu interior,
- Dobre suavemente 4 pernas segurando a parte inferior;
- Separe a parte inferior;
- Dobramos ligeiramente os contatos flexíveis "para baixo" em direção à caixa removida. Envolvemos bem um pouco de algodão em um palito, umedecemos em acetona e limpamos os arcos de contato dos contatos flexíveis;
- Dobramos ligeiramente os contatos flexíveis em direção ao centro (SEMPRE UM POUCO!), De modo que seus arcos de contato comecem a caminhar ao longo dos raios ainda não desgastados dos contatos fixos;
- Só se houver graxa nova !: (Essa graxa é necessária para reduzir o desgaste por atrito e contra a oxidação dos contatos; se não houver graxa nova, deixe a antiga, é melhor que nada ...): aperte um pouco lã de algodão firmemente no palito e remova a graxa velha da placa de contato estacionária no alojamento removido; troque o algodão em um palito, umedeça-o em acetona e limpe a placa de contato estacionária; Enrolamos um pouco de algodão fresco em um palito e aplicamos uma camada muito fina de graxa nos contatos fixos.
- Colocando a maçaneta como estava.
Soldamos o botão na placa.
Lavamos a placa com acetona para remover os resíduos do fluxo.
Coletamos o "estrangeiro" na ordem inversa da desmontagem. Ao instalar buchas de borracha, preste atenção - há uma saliência no plástico; essa saliência deve se encaixar no recesso da bucha.
O motivo do defeito: os contatos flexíveis serrados através do revestimento dos contatos fixos até a base (se desmontassem, viam que o cobre brilha em alguns lugares). Não seria nada, o cobre também conduz corrente, mas as bordas cortadas causam "ressalto" quando o codificador rotativo é girado. Bouncing são múltiplos fechamentos / aberturas de contato de curto prazo. Isso é normal; o salto está sempre presente em grupos de contato mecânico. Mas apenas na borda do contato, ao abrir / fechar. O programa do controlador é escrito para suprimir (ignorar) esse salto. E com o desgaste, o salto ocorre constantemente, com qualquer movimento do contato. E o controlador, ignorando o salto, também ignora a borda do contato - ou seja, ele não percebe o sinal útil. No processo da antepara, eu (e você, espero) transferimos os contatos para uma área não gasta. Mas, mais cedo ou mais tarde, também se desgastará Portanto, o botão terá que ser alterado algum dia. DESGASTE MECÂNICO. Simplesmente lavar, limpar e lubrificar o botão instalado de fábrica nunca funcionará.
Nenhum defeito, geralmente manifestado em blocos eletrônicos ao longo do tempo (oxidação de trilhos, capacitores eletrolíticos inchados, etc.), não foi encontrado em minha multicooker. Apesar do fato de que, por 4 anos e meio, ele sofreu um atraso matinal quase todas as noites.